Großer Basar Istanbul: der Markt, der seit 570 Jahren verkauft

Die meisten traditionellen Märkte haben geschlossen oder sind zu musealisierten Touristenattraktionen geworden. Istanbuls Großer Basar hat genau das Gegenteil getan: Er verkaufte seit 1461 ununterbrochen und absorbierte den Tourismus als eine weitere Schicht seiner kommerziellen DNA. Das Ergebnis ist ein Labyrinth von 61 überdachten Straßen, 4.000 Geschäften, 35.000 Mitarbeitern und zwischen 250.000 und 400.000 täglichen Besuchern, die kommen, um persische Teppiche, Iznik-Keramik, türkische Lampen, Gewürze, Goldschmuck, gegerbtes Leder und alle Arten von Objekten zu kaufen, die zwischen echtem Handwerk und industriellen Souvenirs schwanken. Es ist laut, chaotisch, überwältigend und zutiefst funktional. Es ist keine historische Rekonstruktion: Es ist ein lebendiger Markt, der zufällig fünfeinhalb Jahrhunderte alt ist. Und fünf Gehminuten entfernt liegt die Cisterna Basilica, ein byzantinischer Untergrundpalast mit 336 Marmorsäulen, der Wasser speicherte, als Justinian von Konstantinopel aus regierte. Zusammen bilden sie das kommerzielle und historische Herz des Sultanahmet-Viertels, Istanbuls Altstadt.

Der Große Basar: 61 Straßen, die mit einem Gebäude begannen

Der Basar begann im Winter 1455, zwei Jahre nachdem Sultan Mehmed II. Konstantinopel erobert und das Byzantinische Reich beendet hatte. Der Sultan befahl den Bau eines Bedesten, eines befestigten Handelsgebäudes, das dem Handel mit Textilien und Schmuck gewidmet war, in der Nähe seines Palastes. Die zentrale Struktur wurde 1461 fertiggestellt und als Waqf (religiöse Stiftung) der Hagia Sophia-Moschee gestiftet, um sicherzustellen, dass die Einnahmen des Marktes die Instandhaltung des wichtigsten religiösen Gebäudes der Stadt finanzierten. Diese Kombination aus Handel, Religion und politischer Macht verwandelte den Basar in eine dauerhafte Institution.

Im 16. Jahrhundert, unter der Herrschaft von Süleyman dem Prächtigen, expandierte der Basar massiv. Neue Straßen, Karawansereien (Händlerherbergen), türkische Bäder und Handwerkswerkstätten wurden hinzugefügt. Der Markt wuchs organisch, absorbierte angrenzende Gebäude, verband Plätze und bildete ein labyrinthisches Netzwerk, das mehr auf kommerzielle Logik als auf Stadtplanung reagierte. Jede Straße spezialisierte sich auf eine Zunft: Juweliere, Gerber, Teppichverkäufer, Gewürzhändler, Lampenhersteller. Diese Zunftstruktur ist heute noch wahrnehmbar, wenn auch durch Touristifizierung und Produktdiversifizierung verwässert.

Der Basar erlitt im Laufe der Jahrhunderte wiederkehrende Brände aufgrund von Holzdächern und Öllampen. Das Erdbeben von 1894 verursachte schwere strukturelle Schäden, und das Ministerium für öffentliche Arbeiten überwachte die Reparaturen bis 1898, verstärkte Ziegelgewölbe und konsolidierte Bögen. Heute nimmt der Große Basar 30.700 Quadratmeter unter Dach ein, verteilt auf 61 überdachte Straßen mit Tonnengewölben, die gelb, blau und rot bemalt sind. Türkische Kristalllampen aus buntem Glas hängen von den Decken und erzeugen ein diffuses Licht, das Tradition und Elektrizität mischt. Verkäufer sprechen Türkisch, Englisch, Arabisch, Deutsch, Russisch und Chinesisch mit kommerzieller Gewandtheit. Verhandeln bleibt das Verkaufsprotokoll, obwohl die Preise für den vorbeiziehenden Tourismus zunehmend standardisiert werden. Trotzdem ist der Basar keine Bühne: Es ist ein echter Markt, wo auch lokale Istanbuler Gold kaufen, antike Uhren reparieren, maßgeschneiderte Anzüge bestellen und Tee mit lebenslangen Händlern trinken.

Die Cisterna Basilica: 336 Säulen unter der Erde

500 Meter vom Großen Basar entfernt, unter den Straßen des Sultanahmet-Viertels, erstreckt sich einer der beunruhigendsten architektonischen Räume Istanbuls: die Cisterna Basilica, eine unterirdische Kathedrale, die zum Wasserspeichern gebaut wurde. Sie wurde 532 n. Chr. auf Befehl des byzantinischen Kaisers Justinian I., auf dem Höhepunkt des Byzantinischen Reiches, gebaut. Ihre Funktion war praktisch und strategisch: die Wasserversorgung des Großen Palastes von Konstantinopel im Falle einer Belagerung zu gewährleisten. Die Stadt war auf das Valens-Aquädukt angewiesen, um Wasser aus den Bergen zu bringen, aber dieses System war anfällig für militärische Angriffe. Die Zisterne ermöglichte es, genügend Reserven zu speichern, um langen Belagerungen standzuhalten, ohne dass das Trinkwasser ausging.

Die Zisterne hat 336 Marmorsäulen, jede etwa 9 Meter hoch, angeordnet in 12 Reihen von 28 Säulen. Die Säulen stammen aus abgerissenen oder verlassenen antiken Tempeln rund um Konstantinopel, was erklärt, warum sie gemischte architektonische Stile haben: korinthisch, ionisch, dorisch. Einige haben Kapitelle mit vegetalen Motiven geschnitzt; andere sind völlig glatt. Materialrecycling war im byzantinischen Bau üblich, und die Zisterne ist ein unfreiwilliger Katalog der griechisch-römischen klassischen Architektur, die geplündert wurde, um die neue christliche Hauptstadt zu bauen.

Das berühmteste Element der Zisterne sind die zwei Medusenköpfe, die als Säulenbasen in der nordwestlichen Ecke dienen. Einer ist seitwärts; der andere, invertiert. Es ist nicht sicher bekannt, warum sie in dieser Position sind. Die am meisten akzeptierte Theorie ist funktional: Die Köpfe waren wiederverwendete Sockel aus einem heidnischen Tempel und wurden einfach invertiert platziert, um die notwendige Höhe als Säulenbasis anzupassen. Eine andere, symbolischere Interpretation deutet darauf hin, dass das Umkehren von Medusas Bild ihre mythologische Macht neutralisierte, jeden zu versteinern, der sie ansah. Was auch immer der Grund war, die Köpfe sind zum visuellen Symbol der Zisterne geworden, und Touristen drängen sich auf Holzstegen, um sie im beleuchteten Wasser reflektiert zu fotografieren.

Nach der osmanischen Eroberung 1453 geriet die Zisterne außer Gebrauch. Die Osmanen bevorzugten fließende Wassersysteme und die Zisterne wurde jahrhundertelang vergessen. Die Bewohner des Viertels wussten, dass es eine unterirdische Kammer gab, weil sie durch Löcher in ihren Kellerböden fischten, kannten aber nicht ihr Ausmaß. Sie wurde 1545 vom französischen Gelehrten Petrus Gyllius wiederentdeckt, der byzantinische Antiquitäten in Istanbul erforschte. Heute ist die Zisterne ein unterirdisches Museum mit dramatischer Beleuchtung, Umgebungsmusik und erhöhten Stegen, die es ermöglichen, zwischen den Säulen über seichtem Wasser zu gehen. Es ist einer der kinematografischsten Räume Istanbuls und ist in Filmen wie James Bonds «Liebesgrüße aus Moskau» aufgetaucht.

Wie man den Großen Basar navigiert, ohne sich (zu sehr) zu verlaufen

Der Große Basar hat 22 Zugangstore, aber die zwei Haupttore sind das Beyazıt-Tor (Westseite, in der Nähe der Universität Istanbul) und das Nuruosmaniye-Tor (Ostseite, in der Nähe der gleichnamigen Moschee). Die Hauptstraße ist Kalpakcılar Caddesi, die beide Tore verbindet und von Gold- und Silberschmuckgeschäften flankiert wird. Es ist die verkehrsreichste Handelsader des Basars und die klarste Orientierungsachse. Wenn Sie sich verlaufen, suchen Sie diese Straße und Sie können sich zu einem der Haupttore neu orientieren.

Im Inneren des Basars ist der İç Bedesten der ursprüngliche historische Kern, das Gebäude aus dem 15. Jahrhundert, das dem gesamten Komplex seinen Ursprung gab. Heute beherbergt es Antiquitätengeschäfte, antike Teppiche, osmanische Münzen, kalligrafische Manuskripte und Sammlerstücke. Die Preise hier sind deutlich höher als im Rest des Basars, aber die Qualität ist es in der Regel auch. Wenn Sie nach authentischer Iznik-Keramik (keine industriellen Reproduktionen), handgegerbtem Leder oder handwerklich geblasenen türkischen Glaslampen suchen, ist dies der Bereich, wo Sie fragen sollten.

Der Basar ist montags bis samstags von 8:30 bis 19:00 Uhr geöffnet. Er ist sonntags und am ersten Tag islamischer Feiertage geschlossen. Der Eintritt ist frei: Es gibt keine Ticketschalter oder Zugangskontrollen, Sie gehen einfach hinein wie in jede Einkaufsstraße. Die beste Zeit für einen Besuch ist früh morgens, zwischen 9 und 11 Uhr, wenn es weniger Touristen gibt, Händler ihre Geschäfte öffnen und die Atmosphäre entspannter ist. Ab Mittag, besonders zwischen April und Oktober, wird der Basar mit Touristengruppen gesättigt und der Lärm, die Hitze und die Überwältigung nehmen exponentiell zu.

Wenn Sie etwas Wertvolles kaufen (Teppich, Schmuck, teure Keramik), wird Verhandeln erwartet und ist praktisch obligatorisch. Der Anfangspreis ist normalerweise zwischen 30% und 50% über dem tatsächlichen Verkaufspreis aufgebläht. Die Taktik ist einfach: Zeigen Sie Interesse, fragen Sie nach dem Preis, reagieren Sie, als wäre er übertrieben, bieten Sie die Hälfte an, lassen Sie den Verkäufer ein Gegenangebot machen, verhandeln Sie bis zu einem Mittelweg und, wenn es Sie nicht überzeugt, fangen Sie an wegzugehen. In 80% der Fälle wird der Verkäufer Sie mit einem niedrigeren Preis zurückrufen. Wenn Sie das Objekt wirklich wollen, haben Sie keine Eile: Trinken Sie Tee, fragen Sie nach der Herkunft, führen Sie ein Gespräch. Verhandeln im Großen Basar ist nicht nur eine wirtschaftliche Transaktion; es ist ein soziales Ritual, das zehn Minuten oder eine halbe Stunde dauern kann, abhängig vom Preis und der Beziehung, die Sie mit dem Verkäufer aufbauen.

Istanbuls kommerzielles Herz, fünf Jahrhunderte später

Der Große Basar ist nicht Istanbuls schönster Markt, noch der authentischste, noch der am wenigsten touristische. Diese Titel gehören wahrscheinlich dem Gewürzmarkt (Mısır Çarşısı) oder Viertelmärkten wie Kadıköy. Aber der Große Basar ist der historischste, der größte und derjenige, der Istanbuls kommerzielle Kontinuität am besten zusammenfasst: eine Stadt, die seit 2.000 Jahren eine Kreuzung zwischen Europa, Asien und dem Nahen Osten ist und weiterhin verkauft, was sie immer verkauft hat, nur jetzt auch an Japaner mit Kameras, Russen, die Gold kaufen, und Europäer, die nach Teppichen suchen. Ihn am selben Morgen mit der Cisterna Basilica zu kombinieren, ist ein effizienter Weg, zwei Gesichter Istanbuls zu verstehen: das oberflächliche, laute und kommerzielle; und das unterirdische, stille und monumentale. Beide sind gleichermaßen real.