Montmartre: das Bohème-Dorf auf dem Gipfel von Paris

Irgendetwas an Montmartre passt nicht zum Rest von Paris. Vielleicht ist es die Steigung seiner Straßen, die zum Langsamgehen zwingt. Vielleicht sind es die steilen Treppen, die Baron Haussmanns gerade Boulevards ersetzen. Oder vielleicht ist es, dass dieses Viertel, das auf dem höchsten Hügel der Stadt 130 Meter über der Seine thront, jahrhundertelang eine eigenständige Gemeinde war — es wurde erst 1860 von Paris eingemeindet — und immer noch die Atmosphäre eines Dorfes bewahrt, das sich der Großstadt widersetzt. Montmartre riecht nach frischen Crêpes, klingt nach Akkordeon und sieht aus wie ein Ölgemälde unter den tausend Leinwänden auf Staffeleien am Place du Tertre. Es ist ein Klischee, ja, aber eines, das funktioniert, weil darunter etwas Echtes liegt: eine Geschichte von Künstlern, Rebellen und Träumern, die diesen Hügel zum Epizentrum der Moderne machten.

Das Sacré-Cœur: die Basilika, die im Regen weißer wird

Die Basilika Sacré-Cœur beherrscht die Pariser Skyline vom Gipfel des Montmartre wie ein kolossales Baiser. Ihr Bau begann 1875, nach der Niederlage im Deutsch-Französischen Krieg und der Gewalt der Pariser Kommune, als Akt nationaler Sühne — obwohl viele Pariser darin damals eine Beleidigung der erschossenen Kommunarden sahen, die auf ebenjenem Hügel hingerichtet worden waren. Die Arbeiten dauerten fast vierzig Jahre, und die Basilika wurde erst 1919 geweiht. Ihr romanisch-byzantinischer Stil mit Kuppeln, die eher an Istanbul als an Paris erinnern, war von der ersten Skizze an umstritten. Aber das Kurioseste an dem Gebäude ist sein Material: Travertinstein aus Château-Landon, der eine einzigartige Eigenschaft besitzt — bei Kontakt mit Regen sondert er Kalzit ab, sodass die Basilika bei jedem Regenguss weißer wird, statt sich zu verdunkeln. Ein Gebäude, das sich selbst reinigt. Von der Esplanade entfaltet sich eines der schönsten Panoramen von Paris, und wer die 300 Stufen zur Kuppel erklimmt, kann an klaren Tagen bis zu vierzig Kilometer weit in alle Richtungen sehen.

Der Place du Tertre und das künstlerische Erbe

Zweihundert Meter vom Sacré-Cœur entfernt ist der Place du Tertre seit dem 18. Jahrhundert ein Freiluft-Kunstmarkt. Heute wechseln sich maximal 298 von der Stadtverwaltung autorisierte Künstler beim Malen und Verkaufen ihrer Werke auf diesem winzigen Platz ab — kaum 1.400 Quadratmeter, auf denen Staffeleien mit Caféterrassen um Platz konkurrieren. Es ist leicht, ihn als Touristenfalle abzutun, aber die Tradition ist berechtigt: Hier, in den umliegenden Straßen, entstand ein Großteil der modernen Kunst. Van Gogh lebte zwischen 1886 und 1888 in Montmartre, in einer Wohnung in der Rue Lepic zusammen mit seinem Bruder Theo, und malte in diesen zwei Jahren mehr als zweihundert Bilder, entdeckte die leuchtenden Farben, die sein Werk definieren sollten, und tauchte ein in den Impressionismus, der in den Cafés des Viertels brodelte. Einige Jahre später zog Picasso ins Bateau-Lavoir, ein baufälliges Gemeinschaftsatelier in der Rue Ravignan, wo er 1907 Les Demoiselles d’Avignon malte — das Bild, das die Regeln der westlichen Malerei sprengte und dem Kubismus die Tür öffnete. Modigliani, Braque, Juan Gris, Toulouse-Lautrec — die Liste der Künstler, die auf diesem Hügel arbeiteten, liest sich wie eine Zusammenfassung der Kunst des 20. Jahrhunderts.

Das Moulin Rouge und die Kabarettkultur

Am Fuß des Hügels, am Boulevard de Clichy, dreht sich seit 1889 eine rote Windmühle — im selben Jahr, in dem der Eiffelturm eröffnet wurde. Das Moulin Rouge entstand als populäres Kabarett im Viertel Pigalle, wo sich das Pariser Bürgertum mit Künstlern und Prostituierten in einer Atmosphäre der Freiheit mischte, die halb Europa schockierte. Toulouse-Lautrec verewigte seine Cancan-Tänzerinnen auf Plakaten, die heute Ikonen der Grafik sind. Das Lokal hat zwei Weltkriege, die Kinorevolution und die Konkurrenz digitaler Unterhaltung überlebt und bietet noch jede Nacht Revue-Shows. Über das Moulin Rouge hinaus war Montmartre die Welthauptstadt des Kabaretts: Le Chat Noir, 1881 eröffnet, war das erste künstlerische Kabarett der Geschichte — ein Ort, an dem Dichter, Musiker und Komiker ein Unterhaltungsformat erfanden, das bis heute weltweit lebendig ist.

Das verborgene Montmartre: Weinberge, Ateliers und geheime Kabaretts

Der Massentourismus hat die Hauptstraßen von Montmartre verändert, doch hundert Meter vom Place du Tertre entfernt findet man ein anderes Viertel — ruhiger, authentischer, überraschender. An der Ecke der Rue des Saules und der Rue Saint-Vincent verbirgt sich der Clos Montmartre, einer der letzten Weinberge von Paris. 1933 gepflanzt, um das Gelände vor dem Bau eines Wohnblocks zu bewahren, produziert dieser winzige Weinberg rund 1.500 Flaschen pro Jahr eines Weins, den die Pariser liebevoll als „mittelmäßig“ beschreiben — dessen Weinlese aber jeden Oktober mit einem Straßenfest gefeiert wird, das die Gassen mit Musik und Freude füllt. Wenige Schritte entfernt steht das Bateau-Lavoir, nach einem Brand 1970 wiederaufgebaut, aber noch immer von Künstlern bewohnt, und etwas weiter unten in derselben Rue des Saules das Kabarett Au Lapin Agile. Seit den 1860er Jahren aktiv, war dieses winzige Lokal mit rosafarbenen Wänden Treffpunkt von Picasso, Apollinaire und Utrillo und bietet noch heute Abende mit französischen Liedern und Poesie in einer Atmosphäre, die sich in einem Jahrhundert kaum verändert hat. Man erzählt sich, dass Picasso einmal ein Abendessen mit einem Gemälde bezahlte, das heute Millionen wert wäre.

Auf den Spuren der Künstler

Montmartre war die Wiege der modernen Kunst, und seine kreativen Geister sind noch präsent. Im Bateau-Lavoir am Place Émile Goudeau malte Picasso Les Demoiselles d'Avignon in einem unbeheizten Raum. Van Gogh lebte mit seinem Bruder Theo in der Rue Lepic — dasselbe Gebäude steht noch, ohne Gedenktafel, diskret. Toulouse-Lautrec verewigte die Kabaretts des Viertels in Plakaten, die heute Millionen wert sind. Und der Espace Dalí, eine dem katalanischen Genie gewidmete Galerie, verbirgt über 300 Originalwerke in einem Keller nahe der Place du Tertre. Der Spaziergang von einem Punkt zum anderen dauert nicht mehr als eine Stunde, durchquert aber hundertfünfzig Jahre künstlerischer Revolution.

Essen in Montmartre: wo die Einheimischen essen

Die häufigste Touristenfalle in Montmartre ist, sich auf der Place du Tertre hinzusetzen und fünfzehn Euro für eine mittelmäßige Crêpe zu zahlen. Einheimische essen woanders. Die Rue Lepic ist die Feinschmeckerstraße: Markt am Morgen, authentische Restaurants den ganzen Tag. Le Consulat mit seiner Postkartenfassade serviert ehrliche französische Küche zu fairen Preisen. Für Abenteuerlustige ist Pink Mamma — ein paar Minuten bergab — ein fünfstöckiges italienisches Restaurant, das die Warteschlange lohnt. Und zum Frühstück schlägt jede Boulangerie der Rue des Abbesses die Instagram-Cafés der Innenstadt.

Praktische Tipps für den Besuch von Montmartre

Die beste Zeit, um den Montmartre zu erklimmen, ist früh am Morgen vor neun — die Straßen sind leer, das Licht ist weich und der Place du Tertre hat seine Staffeleien noch nicht aufgebaut. Die Standseilbahn von Montmartre, die mit einem normalen Metroticket funktioniert, erspart die Treppen der Rue Foyatier, doch wer gute Beine hat, für den ist der Aufstieg über ebendiese Stufen eines der klassischen Paris-Erlebnisse. Die praktischste Metrostation ist Abbesses (Linie 12), die zudem einen der schönsten Jugendstil-Eingänge des Netzes besitzt. Meiden Sie die Restaurants am Place du Tertre — überhöhte Preise, fragwürdige Qualität — und erkunden Sie die Nebenstraßen: die Rue Lepic, die Rue Norvins und der Markt in der Rue du Poteau bieten weit authentischere Möglichkeiten. Ein vollständiger Spaziergang durch das Viertel dauert ohne Eile etwa drei Stunden, und die Belohnung ist die Entdeckung, dass Montmartre nicht nur eine hübsche Postkarte ist: Es ist ein Stück lebendige Geschichte, in der jede Ecke die Spur von jemandem bewahrt, der die Welt mit einem Pinsel, einem Lied oder einer Idee verändert hat.