Trastevere : le quartier le plus authentique de Rome

Il y a un moment précis où l'on comprend le Trastevere. Ce n'est pas en traversant le Ponte Sisto depuis le centre de Rome, ni en apercevant la première façade ocre couverte de lierre. C'est quand on se perd. Quand le GPS ne sert plus à rien dans des rues qui se rétrécissent sans prévenir, et que soudain apparaît une petite place avec une fontaine où un groupe de voisins discute comme si le XXIe siècle n'était pas encore arrivé.

Le Trastevere — littéralement « de l'autre côté du Tibre » — a été pendant des siècles le quartier de ceux qui ne rentraient pas dans la Rome officielle. Marins, marchands étrangers, artisans et la plus ancienne communauté juive d'Europe y vivaient bien avant qu'il ne devienne le coin préféré des voyageurs avisés. Ce mélange se ressent : chaque rue a sa propre personnalité, chaque coin cache quelque chose d'inattendu.

Santa Maria in Trastevere : là où tout a commencé

La piazza di Santa Maria in Trastevere est le cœur du quartier, et sa basilique recèle un fait peu connu : ce fut probablement le premier lieu de culte chrétien ouvert au public à Rome, construit au IIIe siècle à l'endroit où, selon la tradition, une source d'huile jaillit le jour de la naissance du Christ. Les mosaïques de l'abside, datant du XIIe siècle, sont d'une beauté à couper le souffle. Dorées, lumineuses, d'une finesse qui contraste avec l'effervescence de la place toute proche.

Au coucher du soleil, la façade illuminée crée une atmosphère difficile à décrire. Les tables des restaurants qui entourent la place se remplissent, les musiciens de rue apparaissent, et tout prend cette qualité cinématographique qui a fait du Trastevere le décor de dizaines de films.

Flâner sans carte : le vrai programme

S'il y a un quartier à Rome où se perdre vaut mieux que suivre un itinéraire, c'est bien celui-ci. La Via della Lungaretta mène de la rivière à la piazza, mais le meilleur se trouve dans les ruelles latérales : la Via della Scala avec ses ateliers d'artisans, la Via di San Francesco a Ripa avec ses boulangeries historiques, et des rues sans nom qui s'ouvrent soudain sur un jardin caché ou une cour intérieure avec du linge étendu entre les immeubles.

Le Trastevere a des couches. La première est touristique — inévitable dans un quartier aussi célèbre — mais il suffit de s'éloigner de deux pâtés de maisons de la place principale pour trouver la seconde : celle du quartier qui fonctionne encore comme un vrai quartier. La dame qui achète ses légumes au même étal que sa mère, le bar où le café coûte un euro et où personne ne parle anglais, la quincaillerie ouverte depuis les années cinquante.

Manger dans le Trastevere : au-delà de la carbonara

La cuisine romaine a quatre plats sacrés — carbonara, cacio e pepe, amatriciana et gricia — et dans le Trastevere on peut les goûter tous dans leur version la plus authentique. Mais il y a bien plus. Les carciofi alla giudia (artichauts frits à la juive) sont un héritage direct du Ghetto voisin qui a traversé le fleuve pour s'installer ici. Les supplì, ces croquettes de riz avec de la mozzarella fondante au centre, sont l'apéritif parfait avant tout dîner.

Un conseil qui vaut de l'or : évitez tout restaurant où quelqu'un vous aborde à la porte avec un menu plastifié. Les bonnes adresses du Trastevere se reconnaissent à leur file d'attente, à leur carte uniquement en italien, ou à leur taille si réduite qu'on se croirait dans la salle à manger de quelqu'un. Des restaurants comme Da Enzo al 29, avec à peine dix tables et une liste d'attente interminable, prouvent qu'à Rome la meilleure cuisine se sert dans les endroits les plus humbles.

Le Gianicolo : le secret le mieux gardé

En montant depuis le Trastevere par la Via Garibaldi, on atteint le Gianicolo (Janicule), la colline offrant le plus beau panorama de Rome. Ce n'est pas l'une des sept collines classiques — elle se situe hors des murs serviens — mais elle offre les plus belles vues. À midi, un canon tire une salve depuis la Terrazza del Gianicolo, tradition remontant à 1847 qui surprend encore les visiteurs. De là-haut, Rome se déploie comme un plan en relief : coupoles, toits de terre cuite, terrasses couvertes de bougainvilliers. On comprend pourquoi on l'appelle la Ville Éternelle.

La promenade du retour vers le quartier, à travers jardins et murs couverts de jasmin, est un de ces moments qui ne figurent pas dans les guides rapides mais qui restent gravés dans la mémoire à jamais.

L'Isola Tiberina et le Ghetto juif

Depuis le Trastevere, en traversant le Ponte Cestio, on atteint l'Isola Tiberina, la plus petite île fluviale habitée d'Europe. En forme de navire — les Romains ont même sculpté une proue dans la pierre à son extrémité sud —, cet îlot est un lieu de guérison depuis l'Antiquité : le temple d'Esculape s'élevait ici, et aujourd'hui l'hôpital Fatebenefratelli occupe le même emplacement depuis le XVIe siècle. En été, les berges se transforment en cinéma en plein air et en scène de concerts que les Romains adorent.

De l'autre côté du pont, l'ancien Ghetto juif est l'un des quartiers les plus chargés d'histoire de Rome. La cuisine judéo-romaine née ici — carciofi alla giudia, torta di ricotta — a profondément influencé ce que l'on mange aujourd'hui dans le Trastevere. La promenade d'un quartier à l'autre en passant par l'île est l'un des plus beaux itinéraires de la ville, loin des foules.

Apéritif et vie nocturne

La Piazza Trilussa, au pied du Ponte Sisto, est le point de rendez-vous de l'apéritif trastévérin. Dès sept heures du soir, les marches se remplissent de gens, spritz en main, tandis que le soleil descend derrière le Gianicolo. Mais le vrai secret réside dans les bars intérieurs : le Bar San Calisto, où le chocolat chaud est légendaire et les prix n'ont pas bougé depuis des décennies, ou les œnothèques de la Via della Scala où un verre de Montepulciano coûte le prix d'un café dans le centre touristique.

Contrairement à Testaccio ou San Lorenzo, le Trastevere n'est pas un quartier de discothèques mais de conversation. Les soirées se passent de table en table, de verre en verre, avec un guitariste de rue jouant du De André. C'est le genre de nuit qu'on ne planifie jamais mais dont on se souvient des années.

Quand y aller et quand éviter

Le Trastevere a deux visages. Le jour, il est calme, presque villageois, idéal pour une balade tranquille et un long déjeuner. La nuit, il se transforme : les bars se remplissent, la musique déborde de chaque coin de rue, et l'énergie est contagieuse. Les vendredis et samedis soir peuvent être excessifs si vous cherchez le calme ; les mardis ou mercredis soir sont parfaits.

Quant à la saison : septembre et octobre sont idéaux. La lumière romaine en automne a une qualité dorée qui donne à tout l'apparence d'un tableau de Caravage. L'été fonctionne si la chaleur ne vous dérange pas — les soirées en plein air au Trastevere compensent toute moiteur — mais en août, beaucoup d'adresses locales ferment pour les vacances.