Трастевере: самый аутентичный район Рима

Есть точный момент, когда начинаешь понимать Трастевере. Это не когда переходишь мост Понте Систо из центра Рима и не когда видишь первый охристый фасад, увитый плющом. Это когда заблудишься. Когда GPS перестаёт работать на улочках, которые сужаются без предупреждения, и вдруг появляется маленькая площадь с фонтаном, где группа соседей болтает так, будто XXI век ещё не наступил.

Трастевере — буквально «за Тибром» — веками был кварталом тех, кто не вписывался в официальный Рим. Моряки, иностранные торговцы, ремесленники и старейшая еврейская община Европы жили здесь задолго до того, как район стал любимым местом искушённых путешественников. Это смешение ощущается до сих пор: каждая улица имеет свой характер, за каждым поворотом скрывается что-то неожиданное.

Санта-Мария-ин-Трастевере: где всё началось

Пьяцца-ди-Санта-Мария-ин-Трастевере — сердце квартала, а её базилика хранит малоизвестный факт: вероятно, это было первое публичное христианское место поклонения в Риме, построенное в III веке на месте, где, по преданию, в день рождения Христа забил источник масла. Мозаики апсиды XII века поражают красотой. Золотые, сияющие, утончённые — они контрастируют с кипучей жизнью площади в нескольких метрах.

На закате подсвеченный фасад создаёт атмосферу, которую трудно описать словами. Столики ресторанов вокруг площади заполняются, появляются уличные музыканты, и всё обретает ту кинематографическую красоту, которая сделала Трастевере декорацией для десятков фильмов.

Бродить без карты: настоящий план

Если в Риме есть район, где заблудиться лучше, чем следовать маршруту, — это он. Виа-делла-Лунгаретта ведёт от реки к площади, но самое интересное — в боковых переулках: Виа-делла-Скала с ремесленными мастерскими, Виа-ди-Сан-Франческо-а-Рипа с историческими пекарнями и безымянные улочки, которые вдруг выводят к скрытому саду или внутреннему дворику с бельём, развешанным между домами.

У Трастевере есть слои. Первый — туристический, неизбежный в таком знаменитом квартале. Но стоит отойти на два квартала от главной площади, и находишь второй: район, который по-прежнему живёт как район. Синьора, покупающая овощи на том же лотке, что и её мать. Бар, где кофе стоит евро и никто не говорит по-английски. Скобяная лавка, работающая с пятидесятых.

Еда в Трастевере: за пределами карбонары

У римской кухни четыре священных блюда — карбонара, качо-э-пепе, аматричана и гричиа, — и в Трастевере можно попробовать каждое в самой аутентичной версии. Но это далеко не всё. Carciofi alla giudia (артишоки, жаренные по-еврейски) — прямое наследие соседнего Гетто, перебравшееся через реку. Суппли — рисовые крокеты с расплавленной моцареллой внутри — идеальная закуска перед любым ужином.

Совет на вес золота: обходите стороной любой ресторан, где кто-то зазывает вас на входе с ламинированным меню. Хорошие заведения в Трастевере узнаёшь по очереди у двери, по меню только на итальянском или по размеру — они такие маленькие, что кажутся чьей-то столовой. Рестораны вроде Da Enzo al 29, с десятком столиков и бесконечным ожиданием, доказывают: в Риме лучшая еда подаётся в самых скромных местах.

Джаниколо: самый хранимый секрет

Поднимаясь из Трастевере по Виа-Гарибальди, выходишь на Джаниколо (Яникул) — холм с лучшей панорамой Рима. Он не входит в классическую семёрку холмов — расположен за Сервиевой стеной, — но виды здесь лучшие. В полдень с Террасы Джаниколо стреляет пушка — традиция с 1847 года, до сих пор пугающая ничего не подозревающих туристов. Сверху Рим раскидывается как рельефная карта: купола, черепичные крыши, террасы в бугенвиллии. Понимаешь, почему его зовут Вечным городом.

Обратная прогулка в квартал через сады и стены, увитые жасмином, — один из тех моментов, которых нет в путеводителях, но которые остаются в памяти навсегда.

Остров Тиберина и еврейское Гетто

Из Трастевере через мост Понте-Честио можно попасть на остров Тиберина — самый маленький обитаемый речной остров Европы. Он имеет форму корабля — римляне даже высекли нос судна в камне на южной оконечности. Этот островок был местом исцеления с древности: здесь стоял храм Эскулапа, а сегодня больница Фатебенефрателли занимает то же место с XVI века. Летом набережная превращается в кинотеатр под открытым небом и концертную площадку, которую обожают римляне.

По другую сторону моста — старинное еврейское Гетто, один из самых исторически насыщенных кварталов Рима. Иудейско-римская кухня, родившаяся здесь — carciofi alla giudia, торта ди рикотта — глубоко повлияла на то, что сегодня едят в Трастевере. Прогулка из одного квартала в другой через остров — один из красивейших и наименее многолюдных маршрутов города.

Аперитив и ночная жизнь

Пьяцца Трилусса у подножия моста Понте-Систо — место встречи на аперитив по-трастеверски. С семи вечера ступени заполняются людьми со шприцем в руке, пока солнце садится за Джаниколо. Но настоящий секрет — во внутренних барах: Bar San Calisto, где горячий шоколад легендарен, а цены не менялись десятилетиями, или винные бары на Виа-делла-Скала, где бокал Монтепульчано стоит как кофе в туристическом центре.

В отличие от Тестаччо или Сан-Лоренцо, Трастевере — не район дискотек, а район разговоров. Вечера проходят от столика к столику, от бокала к бокалу, под аккомпанемент уличного гитариста, играющего Де Андре. Это тот вечер, который не планируешь, но помнишь годами.

Когда ехать и когда лучше не надо

У Трастевере два лица. Днём он спокоен, почти деревенский, идеален для неспешной прогулки и долгого обеда. Ночью преображается: бары наполняются, музыка льётся из каждого угла, энергия заразительна. Пятница и суббота вечером могут оказаться чересчур шумными, если вы ищете покой; вторник или среда — идеально.

Что касается сезона: сентябрь и октябрь — лучшее время. Осенний римский свет обладает золотистым качеством, от которого всё кажется написанным Караваджо. Лето подходит, если не боитесь жары — вечера на открытом воздухе в Трастевере компенсируют любую духоту, — но в августе многие местные заведения закрываются на каникулы.