Амальфитанское побережье: самый красивый берег Европы

На дороге SS163 есть один поворот — примерно у Конка-дей-Марини — где Средиземное море внезапно открывается между двумя горами, и синева настолько насыщенна, что кажется нарисованной. В этот момент, когда машина едва ползёт со скоростью тридцать километров в час, потому что дорога не позволяет больше, понимаешь, почему Амальфитанское побережье веками завораживает каждого, кто здесь проезжает. Это не просто пейзаж: это декларация намерений природы, которая решила вместить в пятьдесят километров береговой линии всё, на что способна. ЮНЕСКО поняла это в 1997 году, включив эти скалы, деревни и лимонные террасы в список Всемирного наследия, признав то, что путешественники, художники и писатели знали уже не одно поколение: этот уголок Кампании — исключительный образец средиземноморского ландшафта, где человек сосуществует с драматичным рельефом более тысячи лет.

SS163: дорога головокружения и красоты

Страда статале 163 Амальфитана — одновременно главная достопримечательность и главное испытание региона. Её история начинается в 1807 году, когда Жозеф Бонапарт, очарованный побережьем во время визита, приказал построить дорогу, соединяющую эти изолированные скалами деревни. Строительство длилось почти сорок лет, и дорога была наконец открыта 12 января 1853 года, связав Вьетри-суль-Маре с Амальфи. С тех пор SS163 петляет на протяжении чуть более пятидесяти километров между вертикальными скальными стенами, с серпантинными поворотами, открывающими захватывающие виды на каждом изгибе.

Проехать по ней — это опыт, сочетающий головокружение, красоту и адреналин встречи с автобусом на слепом повороте. Она считается одной из самых зрелищных панорамных дорог мира. Хитрость местных: выезжать рано. До девяти утра дорога — совсем другой мир: пустая, тихая, с рассветным светом, золотящим скалы. После полудня — монументальная пробка, особенно с июня по сентябрь.

Позитано: вертикальная деревня

Позитано — деревня с каждой фотографии, которая в кои-то веки не разочаровывает вживую. Пастельные домики — розовые, терракотовые, жёлтые, белые — каскадом спускаются по утёсу к пляжу из тёмной гальки. Но у Позитано есть подвох: повсюду лестницы.

Зато каждый уровень открывает новый ракурс. Внизу — модные бутики и мастерские сандалий на заказ, традиция с 1950-х годов. Посередине — переулки в бугенвиллии. А над всем — церковь Санта-Мария-Ассунта с полихромным майоликовым куполом в зелёно-жёлтых тонах. Лучший момент: на закате, когда фасады окрашиваются в розовые и оранжевые тона, а силуэт островов Ли Галли вырисовывается на пылающем небе.

Амальфи: забытая республика

Амальфи была одной из четырёх великих морских республик Италии, наряду с Пизой, Генуей и Венецией. В XI веке её мореплаватели достигали Византии и Северной Африки. Её морской кодекс — Амальфитанские таблицы — регулировал морскую торговлю столетиями и заложил основы современного морского права.

Собор Амальфи, посвящённый святому Андрею, — архитектурная феерия из арабо-норманнских, готических, ренессансных и барочных элементов, с монументальной лестницей из 57 ступеней. Бронзовые двери отлиты в Константинополе в 1060 году. Под главным алтарём покоятся мощи апостола Андрея, привезённые из Константинополя в 1208 году после Четвёртого крестового похода. Райский клуатр (1266-1268) демонстрирует переплетённые арки мавританского влияния.

Но самое удивительное — над деревней: Долина мельниц, где работали бумажные мельницы, сделавшие Амальфи одним из первых производителей бумаги в Европе. Руины, заросшие тропической растительностью, похожи на декорации приключенческого фильма.

Равелло: балкон неба

Равелло находится на высоте 350 метров над морем. Ни пляжа, ни порта: только парящие сады, средневековые дворцы и виды, вдохновившие некоторые из самых знаменитых произведений европейской культуры.

Вилла Руфоло — место, где Рихард Вагнер обрёл вдохновение, которое искал более двадцати лет. 26 мая 1880 года композитор, созерцая сады, написал в гостевой книге отеля Алберго Палумбо: 'Il giardino magico di Klingsor è trovato' — 'Волшебный сад Клингзора найден'. Речь шла о втором акте «Парсифаля», его последней оперы, застопорившейся в работе. Сады разблокировали его воображение, и «Парсифаль» был впервые поставлен менее чем через два года, в 1882-м. Фестиваль Равелло, проводящийся каждое лето с 1953 года в этих садах на фоне Средиземного моря, родился именно для чествования связи Вагнера с этим местом.

Вилла Чимброне предлагает Террассу-дель-Инфинито — смотровую площадку с мраморными бюстами, откуда видно всё побережье до Пестума. Гор Видал, живший в соседней Ла Рондинайя с 1972 по 2004 год, назвал это самым красивым видом за все свои путешествия.

Прайано: тихая альтернатива

Между Позитано и Амальфи прячется рыбацкая деревня с двумя тысячами жителей, сохранившая подлинность. Ни люксовых бутиков, ни мишленовских ресторанов: рыбацкие сети на солнце, соседи, здоровающиеся по имени, и одни из самых красивых закатов на побережье. Прайано — идеальная база с более дешёвым жильём и выходом на Тропу богов.

Тропа богов: прогулка между небом и морем

Сентьеро-дельи-Деи — пешеходный маршрут длиной около семи километров из Бомерано в Ночелле над Позитано. На высоте более шестисот метров тропа вьётся через благоухающий средиземноморский маквис, заброшенные виноградные террасы и природные смотровые площадки с видом на Фаральони Капри. Поход занимает три-четыре часа и не требует технического опыта, но хорошая обувь обязательна. Лучшее время: весна и осень.

Лимончелло, анчоусы и вкусы побережья

Лимон сфузато амальфитано — огромный плод с толстой ароматной кожурой, из которого рождается ремесленный лимончелло. Лимон пронизывает всю местную кухню. Шалатьелли аль лимоне — свежая паста, изобретённая в 1960-х шефом Энрико Козентино — подаётся с морепродуктами. Делиция аль лимоне — бисквит, пропитанный лимончелло, с лимонным кремом — фирменный десерт региона, созданный кондитером Кармине Марцуилло.

На другом краю спектра — Четара с её колатурой-ди-аличи: соус из анчоусов, ферментированных в каштановых бочках с сицилийской солью до трёх лет, прямой потомок римского гарума. С 2020 года имеет защищённое наименование происхождения — один из самых желанных приправ итальянской кухни.

Помпеи и Геркуланум: история под пеплом

Помпеи и Геркуланум, погребённые извержением Везувия в 79 г. н. э., находятся менее чем в часе от побережья. Помпеи — больше и знаменитее, Геркуланум — меньше, но лучше сохранён. Добраться: автобус SITA до Сорренто, затем поезд Чиркумвезувиана. Вход: 20 евро Помпеи, 16 евро Геркуланум.

Когда ехать и как передвигаться

Рекомендация: май-июнь или сентябрь-октябрь. В мае цветут лимонные деревья; в октябре море ещё тёплое, цены падают. Зима — для абсолютного одиночества.

Транспорт: автобусы SITA Sud (суточный проездной — 12 евро), паромы с марта по ноябрь, или автомобиль (свобода, но парковка — кошмар). Частные катера открывают доступ к скрытым бухтам. Как добраться: поезд до Салерно из Рима (около 2 часов) затем автобус или паром, или аэропорт Неаполь-Каподикино с трансфером.