Die Tempel von Kyoto: wo Japan seine Seele bewahrt

Kyoto hat ein Problem, um das es andere Städte beneiden würden: zu viel Schönheit. Mit mehr als zweitausend Tempeln und Schreinen, verteilt zwischen bambusbedeckten Bergen und Vierteln, in denen die Zeit im 17. Jahrhundert stehen geblieben zu sein scheint, verfällt man leicht der Versuchung, alles sehen zu wollen. Das funktioniert nicht. Kyoto besucht man nicht mit einer Checkliste; man nimmt es langsam auf, einen Garten nach dem anderen, ein Torii nach dem anderen, bis sich etwas in einem verändert und man zu verstehen beginnt, warum die Japaner diese Stadt für das spirituelle Herz ihres Landes halten.

Kinkaku-ji: das Gold, das nicht altert

Der Goldene Pavillon ist nach dem Berg Fuji vermutlich das meistreproduzierte Bild Japans, und dennoch bleibt es ein fast unwirkliches Erlebnis, ihn persönlich zu sehen. Die beiden oberen Stockwerke sind vollständig mit Blattgold bedeckt — 1987 sorgfältig restauriert mit Blättern, die fünfmal dicker sind als die Originale — und seine Spiegelung im Teich Kyoko-chi erzeugt eine so perfekte Symmetrie, dass das Gehirn einen Moment braucht, um zu entscheiden, was das Gebäude und was die Spiegelung ist. Der ursprüngliche Tempel wurde 1397 als Rückzugsvilla des Shōgun Ashikaga Yoshimitsu erbaut, der laut den Chroniken das Land von hier aus regierte, obwohl er offiziell bereits abgedankt hatte. Er wurde 1950 von einem verstörten Mönch zerstört — ein Ereignis, das Yukio Mishima in seinem Roman Der Goldene Pavillon verewigte — und fünf Jahre später wiederaufgebaut.

Fushimi Inari: der Weg der zehntausend Tore

Wenn es einen Ort in Kyoto gibt, der einen zwingt, den Sinn für Maßstab neu zu kalibrieren, dann ist es Fushimi Inari Taisha. Der dem Gott des Reises und des Wohlstands gewidmete Schrein erstreckt sich über den gesamten Berg Inari, und der Weg zum Gipfel ist von mehr als zehntausend zinnoberroten Torii gesäumt, die über die Jahrhunderte von Unternehmen und Privatpersonen gestiftet wurden. Unter diesen Tunneln aus roten Toren zu wandern ist eine hypnotische Erfahrung: Licht filtert durch die Säulen, die Stille des Waldes absorbiert den Stadtlärm, und hin und wieder taucht ein kleiner Schrein zwischen dem Grün auf, mit frischen Reis- und Sake-Opfergaben. Der vollständige Aufstieg zum Gipfel dauert etwa zwei Stunden, aber die Belohnung ist doppelt: die Bewegung und ein Blick über ganz Kyoto, den nur sehr wenige Touristen je sehen, weil die meisten nach den ersten dreihundert Metern umkehren.

Kiyomizu-dera: der Tempel ohne einen einzigen Nagel

Der Tempel des Reinen Wassers ragt von einem bewaldeten Hang wie ein Schiff über einem Meer aus Bäumen. Seine Hauptterrasse, getragen von 139 Zelkova-Holzpfeilern, die ohne einen einzigen Nagel zusammengefügt sind, bietet einen Panoramablick über Kyoto, der sich mit den Jahreszeiten dramatisch wandelt: tiefes Grün im Sommer, feuriges Rot im Herbst, makelloses Weiß bei Schnee. Es gibt einen japanischen Ausdruck: Kiyomizu no butai kara tobioriru — von der Bühne des Kiyomizu springen —, gleichbedeutend mit „den Sprung wagen“. Während der Edo-Zeit sprangen tatsächlich 234 Menschen; 85 Prozent überlebten dank der dichten Vegetation darunter, was die Abergläubischen als Zeichen deuteten, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen würden.

Zen-Gärten: die Kunst des Nichts

Wenn die großen Tempel Kyotos durch ihre Größe beeindrucken, tun es die Zen-Gärten durch Abwesenheit. Der Steingarten des Ryōan-ji ist das höchste Beispiel: fünfzehn Steine, angeordnet auf einem Rechteck aus gerechtem weißem Kies, so gestaltet, dass man von keinem einzigen Standpunkt alle fünfzehn gleichzeitig sehen kann. Niemand weiß mit Sicherheit, was es bedeutet — Zen-Mönche würden sagen, genau das sei der Sinn. Den Garten betrachtet man schweigend, auf der Holzgalerie sitzend, und das Erstaunliche ist, dass nach zehn Minuten des Betrachtens von Steinen und Kies etwas im Geist zur Ruhe kommt. Es ist Meditation ohne Anleitung, die Art von Erfahrung, die Kyoto mit einer Großzügigkeit bietet, die keine andere Stadt der Welt erreichen kann.

Gion: wo die Vergangenheit durch die Straße läuft

In der Dämmerung werden die Kopfsteinpflasterstraßen von Gion zur Bühne eines anderen Jahrhunderts. Die Machiya — traditionelle Holzhäuser mit Lattenfassaden — säumen Straßen, die von Papierlaternen beleuchtet werden, und mit etwas Glück begegnet man einer Maiko auf dem Weg zu ihrem Abendtermin: makelloser Kimono, weißes Make-up, Holzsandalen, die gegen die Steine klappern. Gion ist kein Themenpark; es ist ein lebendiges Viertel, in dem Ochaya (Teehäuser) noch wie vor zweihundert Jahren betrieben werden, in dem Geishas eine Kunst pflegen, die Jahre des Trainings erfordert, und in dem die Grenze zwischen Vergangenheit und Gegenwart auf eine Weise verschwimmt, wie nur Japan es schafft.

Arashiyama: Bambus, Brücken und Affen

Der Bambushain von Arashiyama ist einer jener Orte, die Fotos nicht einfangen können. Die Halme ragen zwanzig Meter auf und filtern das Licht in einen fast unterwasserartigen Effekt. Der Trick: Kommen Sie vor sieben Uhr morgens. Um neun ist der Weg so voll, dass er seinen Zauber verliert. Von dort ist der Tenryu-ji-Tempel — mit seinem UNESCO-Zen-Garten — fünf Minuten entfernt, und die Togetsukyo-Brücke bietet eine der ikonischsten Ansichten Japans, besonders im Herbst mit roten Ahornbäumen.

Für Abenteuerlustige liegt der Iwatayama-Affenpark bergauf: zwanzig Minuten Aufstieg, aber die Aussicht auf Kyoto vom Gipfel — mit frei umherstreifenden Makaken — macht jeden Schweißtropfen wett.

Tempel-Etikette

Vor dem Betreten eines Tempels halten Sie am Temizu: dem Reinigungsbrunnen, wo man sich zuerst die linke Hand wäscht, dann die rechte und den Mund ausspült — ohne direkt aus der Kelle zu trinken. In Shinto-Schreinen verbeugt man sich zweimal und klatscht zweimal; in buddhistischen Tempeln eine einzige Verbeugung ohne Klatschen. Ziehen Sie die Schuhe aus, wenn Sie Schuhe am Eingang sehen. Zeigen Sie nie auf Buddha-Statuen. Und wenn Sie Goshuin sammeln möchten — kalligraphische Stempel in einem speziellen Büchlein —, kaufen Sie es im ersten Tempel. Eines der authentischsten Souvenirs aus Japan.

Wann hin: die Stadt der vier Jahreszeiten

Kyoto ist ein Reiseziel für alle vier Jahreszeiten, aber jede bietet etwas radikal anderes. Der Frühling (Ende März bis Mitte April) bringt Hanami, die Kirschblütenbetrachtung, und die ganze Stadt färbt sich für zwei magische Wochen rosa. Der Herbst (November) ist ebenso spektakulär: Japanische Ahorne lodern in Rot, Orange und Gelb und verwandeln jeden Tempel in ein Naturkunstwerk. Der Sommer ist heiß und schwül, bietet aber Festivals wie das Gion Matsuri im Juli, eine Wagenprozession, die seit über tausend Jahren stattfindet. Und der Winter, das bestgehütete Geheimnis: Tempel unter einer Schneedecke, fast menschenleer, mit einer Stille, die alles verstärkt.