El Muro de Berlín: historia de la cicatriz que dividió el mundo

Berlín es la única gran capital europea que vivió el siglo XX partida en dos. No metafóricamente, no políticamente — físicamente. Durante veintiocho años, un muro de hormigón de 155 kilómetros de longitud dividió calles, cortó líneas de metro, separó familias y convirtió una ciudad en el símbolo más crudo de la Guerra Fría. Hoy, más de tres décadas después de su caída, quedan fragmentos dispersos por la ciudad como cicatrices que se niegan a desaparecer. Entender el Muro no es solo un ejercicio de memoria: es la única forma de entender Berlín.

13 de agosto de 1961: la noche en que Berlín amaneció dividida

La operación comenzó pasada la medianoche del sábado 12 al domingo 13 de agosto de 1961. Mientras los berlineses dormían, soldados de la República Democrática Alemana desplegaron kilómetros de alambre de espino a lo largo de la línea que separaba los sectores soviético y occidental. Al amanecer, la ciudad estaba cortada. No hubo aviso previo. Familias que vivían a una calle de distancia descubrieron al despertar que ya no podían cruzar. En la Bernauer Straße, donde la frontera pasaba justo por la fachada de los edificios, la gente saltó desde las ventanas de sus apartamentos hacia el sector occidental — algunos fueron atrapados en el aire por los bomberos del Oeste, otros no tuvieron tanta suerte. En los días siguientes, el alambre se convirtió en bloques de hormigón, y los bloques en un muro de 3,6 metros de altura que recorría 43,1 kilómetros a través del centro de la ciudad. La justificación oficial del gobierno de la RDA fue que se trataba de un «muro de protección antifascista». La realidad era más simple: desde 1949, casi tres millones de personas habían huido al Oeste, y la hemorragia amenazaba con vaciar el país.

Vivir con el Muro: la franja de la muerte y los intentos de fuga

El Muro no era un muro: era un sistema. Entre la pared que daba al Este y la que daba al Oeste se extendía la llamada franja de la muerte, una zona de entre 30 y 150 metros de ancho equipada con alambradas, perros, torres de vigilancia, focos y soldados con orden de disparar a matar. Aun así, la gente intentó cruzar. Se excavaron más de setenta túneles bajo la frontera. Hubo fugas en globos aerostáticos caseros, en maleteros de coches con compartimentos secretos, en maletas, nadando por los canales y hasta deslizándose por una tirolina improvisada desde la azotea de un edificio. Aproximadamente 140 personas murieron en el intento — el número exacto sigue siendo objeto de investigación, pero el Memorial del Muro de Berlín en la Bernauer Straße documenta cada caso conocido. La cifra incluye a personas que recibieron disparos, que se ahogaron en el Spree o que cayeron al saltar desde edificios. La más joven tenía un año: un bebé que murió de hipotermia durante una fuga fallida. Mientras tanto, la vida cotidiana se adaptó a lo absurdo. Las líneas de metro que cruzaban al Este seguían funcionando, pero las estaciones bajo territorio oriental se cerraron y quedaron como estaciones fantasma donde los trenes pasaban sin detenerse. Familias separadas se saludaban con prismáticos desde las azoteas.

9 de noviembre de 1989: la noche en que el Muro cayó

La caída del Muro fue, paradójicamente, un accidente. El 9 de noviembre de 1989, Günter Schabowski, portavoz del gobierno de la RDA, dio una conferencia de prensa en la que anunció nuevas regulaciones de viaje que permitirían a los ciudadanos del Este solicitar permisos para cruzar al Oeste. Cuando un periodista le preguntó cuándo entraban en vigor, Schabowski revisó sus papeles con gesto de confusión y respondió: «Inmediatamente, sin demora». No era cierto — las regulaciones tenían restricciones y no debían aplicarse hasta el día siguiente —, pero la noticia se difundió en directo por la televisión occidental. En cuestión de horas, miles de berlineses del Este se agolparon frente a los puestos fronterizos. Los guardias, sin instrucciones claras y desbordados por la multitud, abrieron las barreras poco antes de medianoche. Lo que siguió fue una de las noches más extraordinarias del siglo XX: desconocidos abrazándose sobre el Muro, champán, lágrimas, familias reuniéndose después de décadas, gente con martillos y cinceles arrancando trozos de hormigón como recuerdos. El discurso de Kennedy — «Ich bin ein Berliner», pronunciado el 26 de junio de 1963 junto al Muro — y la exigencia de Reagan — «Mr. Gorbachev, tear down this wall!», lanzada el 12 de junio de 1987 frente a la Puerta de Brandeburgo — habían anticipado ese momento. Pero nadie imaginó que llegaría así, sin un solo disparo, por una frase dicha mal en una rueda de prensa.

Dónde ver el Muro hoy

El Muro fue desmantelado con la misma urgencia con la que se construyó, pero quedan tramos suficientes para hacerse una idea de lo que significó. El lugar más impactante es el Memorial del Muro de Berlín en la Bernauer Straße, donde se conserva un tramo original con la franja de la muerte intacta: las dos paredes, la tierra de nadie, las torres de vigilancia. Una capilla recuerda la Iglesia de la Reconciliación, que el gobierno de la RDA demolió en 1985 porque estaba dentro de la franja. La East Side Gallery es el tramo más largo que se conserva: 1,3 kilómetros de muro junto al Spree, pintados en 1990 por 118 artistas de 21 países. Es la galería de arte al aire libre más grande del mundo, y entre sus murales más famosos está el beso entre Brezhnev y Honecker, obra de Dmitri Vrúbel. Y luego está el Checkpoint Charlie, el paso fronterizo más famoso entre el Este y el Oeste, que hoy es una de las intersecciones más turísticas de Berlín. La caseta original está en el Museo de los Aliados, pero la réplica en la Friedrichstraße — con los retratos del soldado soviético y el americano mirándose de frente — sigue siendo una imagen poderosa.

Berlín hoy: la ciudad reunificada

Más de treinta y cinco años después de la caída, Berlín sigue procesando su herencia. Las diferencias entre Este y Oeste no han desaparecido del todo — los berlineses tienen una expresión, Mauer im Kopf (el muro en la cabeza), para describir las barreras invisibles que persisten —, pero la ciudad ha convertido su trauma en identidad. Donde antes había tierra de nadie hay parques. Donde estaban las torres de vigilancia hay cafeterías. El Reichstag, cuya cúpula de cristal diseñada por Norman Foster permite a los ciudadanos mirar literalmente por encima de sus representantes, es quizá el mejor símbolo de esa transformación: un edificio imperial destruido por el fuego, dividido por el Muro y reconstruido como sede de la democracia reunificada. Berlín no esconde sus cicatrices. Las exhibe. Y por eso es una de las ciudades más fascinantes de Europa.