Чинкве-Терре: пять деревень над Средиземным морем

Есть места, которые выглядят так, будто их создал кинорежиссёр с неограниченным бюджетом. Чинкве-Терре — одно из них, только здесь не нужна компьютерная графика: немыслимо яркие дома, громоздящиеся на скалах, отвесно падающих в Средиземное море такой глубокой синевы, что она кажется цифровой. Виноградники, бросающие вызов всякой логике, цепляющиеся за каменные террасы, которые строились вручную более тысячи лет. Тропы, петляющие между рыбацкими деревнями, где время, кажется, остановилось столетия назад. И всё же это реальность. Настолько реальная, что ЮНЕСКО объявило её объектом Всемирного наследия в 1997 году, и каждый год миллионы путешественников убеждаются, что фотографии, какими бы впечатляющими они ни были, просто не передают действительности.

Чинкве-Терре — это не одна деревня. Их пять: Монтероссо-аль-Маре, Вернацца, Корнилья, Манарола и Риомаджоре, разбросанные вдоль полоски побережья длиной всего двенадцать километров на Лигурийской Ривьере на северо-западе Италии. Пять рыбацких посёлков, веками практически недоступных по суше, связанных лишь горными тропами и морем. Именно эта изоляция их и сохранила. Пока остальное итальянское побережье покрывалось туристическим бетоном, эти пять деревень оставались нетронутыми, застывшими в эстетике, соединяющей средневековое с диким.

Тысячелетие истории на скалах

История Чинкве-Терре уходит как минимум в XI век, когда первые поселенцы начали обрабатывать склоны, создавая сельскохозяйственные террасы, определяющие сегодняшний ландшафт. До этого территорию населяли лигуры, затем римляне, но именно средневековые общины превратили эти невозможные скалы в пахотную землю. Камень за камнем, без цемента и раствора, они возвели систему подпорных стен протяжённостью около 6 730 километров. Для сравнения: это длиннее Великой Китайской стены. Подвиг аграрной инженерии, рождённый чистой необходимостью выживания.

В Средние века деревни принадлежали Генуэзской республике, укрепившей их замками и сторожевыми башнями для защиты от сарацинских пиратов, опустошавших Средиземноморье. Башни, до сих пор видимые в Вернацце и Монтероссо, — прямые свидетели той эпохи. Экономика строилась на рыболовстве, оливковом масле и прежде всего вине. Террасные виноградники давали урожай сортов Боско, Альбарола и Верментино для сухих белых вин и, в совсем малых количествах, для легендарного Шаккетра.

Изоляция была частично преодолена со строительством железной дороги Генуя — Ла-Специя в конце XIX века: тоннели пронзили гору, впервые практически связав пять деревень с внешним миром. Но настоящая перемена пришла в последние десятилетия XX века, когда туризм открыл это побережье. В 1997 году ЮНЕСКО внесло Портовенере, Чинкве-Терре и острова Пальмария, Тино и Тинетто в список Всемирного наследия, признав исключительную ценность культурного ландшафта, созданного человеком в чрезвычайно сложной природной среде. Двумя годами позже, в 1999-м, был создан Национальный парк Чинкве-Терре — самый маленький в Италии, но и самый густонаселённый, с примерно 4 000 жителей в пяти деревнях.

Монтероссо-аль-Маре: пляж и традиции

Монтероссо — самая большая и самая западная из пяти деревень. Единственная с настоящим пляжем: полоска золотистого песка, летом покрывающаяся разноцветными зонтиками. Деревня делится на две части, разделённые туннелем в скале: старый город с лабиринтом средневековых переулков, церковью Сан-Джованни-Баттиста XIV века и генуэзской оборонительной башней; и Феджина, новая часть, где сосредоточены отели и пляжная жизнь. Монтероссо — ещё и гастрономическая столица Чинкве-Терре: здешние анчоусы — не просто закуска, а кулинарный памятник. Солёные анчоусы Монтероссо, приготовленные по неизменному веками рецепту, знамениты по всей Италии.

Вернацца: идеальная открытка

Если бы нужно было выбрать одно изображение для Чинкве-Терре, это, вероятно, была бы Вернацца. Её естественная гавань, единственная среди пяти деревень, окружена цветными домами, карабкающимися по склону к церкви Санта-Маргерита-д'Антиохия XIV века с колокольней, возвышающейся над Средиземным морем как маяк. На вершине деревни замок Дориа, генуэзская крепость XI века, открывает лучшие панорамные виды на всё побережье. У Вернаццы есть то, чего нет у других: площадь прямо над водой, где можно сесть с аперитивом, почти касаясь ногами волн. Это место, которое объясняет, почему итальянцы придумали концепцию dolce far niente.

Корнилья: деревня-бунтарь

Корнилья — другая. Единственная из пяти без прямого выхода к морю. Она восседает на девяноста метрах высоты на мысе, окружённом террасными виноградниками, и от станции нужно преодолеть Лардарину — лестницу из 33 маршей и 382 ступеней, которая сама по себе является заявлением о намерениях. Кто поднялся в Корнилью — тот заслужил. Деревня вознаграждает усилие покоем, который другие четыре уже не всегда могут предложить: меньше туристов, более подлинные улочки и виды, охватывающие побережье от Пунта-Меско до острова Пальмария. У Корнильи документированные римские корни: название может происходить от Корнелии, римского рода, владевшего этой территорией, а поблизости обнаружены остатки римской виллы.

Манарола: деревня-фотография

Манарола соперничает с Вернаццей за титул самой фотогеничной деревни, и соревнование действительно идёт на равных. Её дома словно растут прямо из скалы, выстроенные в естественном амфитеатре, который на закате окрашивается в тёплый оранжевый — пожалуй, самый воспроизводимый образ всей Итальянской Ривьеры. Манарола — ещё и винодельческое сердце Чинкве-Терре: виноградники вокруг деревни дают урожай для Шаккетра, а здесь же расположена важнейшая сельскохозяйственная кооперация региона. В деревне есть маленькая рыбацкая гавань с лодками на каменно-бетонном спуске и главная улица — Виа Дисковоло — спускающаяся от церкви Сан-Лоренцо к воде мимо тратторий, где песто по-прежнему готовят в ступке, как велит традиция.

Риомаджоре: восточные ворота

Риомаджоре — самая восточная деревня и для многих путешественников, прибывающих из Ла-Специи, первое знакомство с Чинкве-Терре. Её крошечная гавань, зажатая между двумя скалистыми утёсами, полна ярко раскрашенных рыбацких лодок, контрастирующих с тёмно-серым камнем. Виа Коломбо, главная улица, спускается от вокзала к воде мимо магазинов, джелатерий и тратторий, соперничающих за ваше внимание ароматами свежеиспечённой фокаччи и свежего базилика. Замок Риомаджоре XIII века возвышается над деревней и является одной из лучших смотровых площадок для наблюдения заката над четырьмя другими деревнями, выстроившимися вдоль побережья.

Голубая тропа и Дорога любви

Чинкве-Терре можно объехать на поезде — все пять деревень связаны электричками примерно каждые двадцать минут. Но путешествовать только на поезде — всё равно что прийти на концерт и остаться в фойе. Прибрежные тропы — душа этого места. Голубая тропа, Sentiero Azzurro, — главный маршрут: около двенадцати километров, соединяющих Риомаджоре с Монтероссо через три другие деревни. Она служила путём сообщения между этими поселениями веками, задолго до появления дорог или поездов.

Самый знаменитый участок — Via dell'Amore, Дорога любви, соединяющая Риомаджоре и Манаролу. Этот проход, вырубленный в скале, был построен в 1920-х и 1930-х годах при прокладке железнодорожных туннелей между двумя деревнями. То, что началось как дорожка для хранения взрывчатки вдали от домов, быстро стало самой романтичной прогулкой Италии: молодёжь из Риомаджоре и Манаролы, прежде вынужденная карабкаться по скалам с шестью сотнями ступеней на каждой стороне, наконец могла встречаться без труда. В 2012 году оползень закрыл Дорогу любви, и лишь в августе 2024 года она полностью открылась после реставрации длительностью более двенадцати лет. Сегодня пройти по ней можно за доплату в 10 евро с человека, а пропускная способность ограничена 200 людьми каждые полчаса для защиты окружающей среды.

Лигурийская кухня между скалами

Еда в Чинкве-Терре — это опыт, далеко выходящий за рамки насыщения. Кухня этого побережья — чистая лигурийская: простая, основанная на местных продуктах, с ароматами, напоминающими, что вы находитесь между горами и морем. Генуэзский песто вездесущ, и здесь его готовят правильно: местный базилик, кедровые орешки, чеснок, пармезан, пекорино и оливковое масло первого отжима, растёртые в мраморной ступке. Фокачча, тонкая и хрустящая, поедается в любое время суток. Солёные анчоусы из Монтероссо — деликатес с многовековой историей.

У каждой деревни свои фирменные блюда. В Вернацце — травяной пирог с овощами и свежим сыром. В Корнилье — медово-лимонная выпечка. В Риомаджоре — гаттафин, жареные пирожки с дикими травами, от которых невозможно оторваться. А пить — Шаккетра: вино пассито из винограда, который сушат более семидесяти дней в проветриваемых помещениях перед отжимом. Результат — сладкий золотистый нектар, который хвалили ещё Петрарка и Боккаччо в XIV веке и который с 1973 года имеет статус контролируемого наименования по происхождению (DOC). Его производят в таких мизерных количествах, что найти за пределами Чинкве-Терре — настоящий подвиг.

Когда ехать и практические советы

Лето, особенно июль и август, — абсолютный высокий сезон. Поезда переполнены, тропы забиты, а переулки Вернаццы превращаются в медленную туристическую процессию. Если есть выбор, лучшее время — сентябрь и октябрь: температура по-прежнему комфортна для прогулок, свет приобретает золотистое качество средиземноморской осени, море ещё достаточно тёплое для купания, а сбор урожая превращает виноградники в цветовое великолепие. Весна, с апреля по июнь, тоже отлична: тропы в цветах и без летних толп.

Карта Чинкве-Терре практически необходима, если планируете совмещать пешие прогулки и поезда. Версия с безлимитным проездом на поезде между Ла-Специей и Леванто плюс доступ к тропам Национального парка стоит от 19,50 до 32,50 евро в день в зависимости от сезона. С 2026 года вход на Дорогу любви включён в карту без отдельной доплаты. Купить можно на любой станции региона или на сайте Национального парка.

Совет, которому мало кто из туристов следует: вставайте рано. Деревни ранним утром, до прибытия поездов с экскурсантами, обладают совершенно иной магией. Рыбаки возвращаются с уловом, пекари достают из печи первые фокаччи, а улицы пусты, если не считать редкого ленивого кота, греющегося на солнце. Это настоящее Чинкве-Терре, то, что существовало до Instagram.

Малоизвестный факт: из Риомаджоре можно доплыть до Портовенере — городка, названного в честь древнего храма Венеры. Там лорд Байрон бросался в море и плыл к дому своего друга Шелли — семь километров по открытой воде, что сегодня звучит безумием, но в XIX веке было просто поэзией.